No era embarazo: eran unos kilitos más.
¡Alarma alarma! ¿Kate Moss embarazada? Un misterioso bulto que asomaba por debajo de su ropa parecía anunciar que su relación con el rockero Jamie Hince iba a dar su primer fruto. Pero nada más lejos de la realidad, ya que la modelo ha confesado que simplemente ha cogido algo de peso y que está convirtiéndose en una auténtica mujer. Después de casi dos décadas siendo la viva imagen del hambre, la top ha redescubierto los placeres de la comida y el descanso y ha echado tripilla sin que, por ello, nos podamos atrever a decir que está ni mucho menos gorda. Pero el hecho de que la Moss se haya atrevido por fin a mostrar su lado más femenino y menos anoréxico, ella que es trendsetter perdida, a lo mejor empieza a imponer un nuevo icono de belleza más saludable.
El caso es que Kate no es la única que ha sumado unos kilitos últimamente. Bien por exigencias del guión o bien porque han seguido la llamada de la naturaleza, algunas celebridades habitualmente flacuchas ahora muestran orgullosas sus curvas para susto de todos aquellos que no paran de achacárselas a un embarazo. La más llamativa es Eva Longoria, que para interpretar a Gabrielle Solís en la última temporada de 'Mujeres desesperadas' ha tenido que redondearse un poco más. Eso sí, ella asegura que sigue calzando una talla 0, algo así como una 34 o menos. Si ella lo dice… La recién casada Fergie tuesta sus carnes morenas felizmente en su luna de miel, sorprendiendo con un cuerpo mucho menos fibrado de lo habitual. ¿O será también la ausencia de Photoshop?
Primero, cabe aclarar que los Tipos Infames no leemos todo lo que cae en nuestras manos. No podríamos. Pero el caso es que tampoco queremos: un buen lector no sólo se distingue por los libros que lee, sino también, y sobre todo, por aquellos que deja de lado. El caso es que, sin saber muy bien los motivos, la semana pasada leímos los informes sobre la lectura en España preparados y publicados por la Federación de Gremios de Editores en España. Pero que nadie se asuste y se lleve la mano al corazón en gesto de aflicción o pena al pensar que su (tediosa) lectura será nuestra recomendación de hoy: sólo haremos un resumen.
Este 'barómetro' sobre los hábitos de lectura y compra de libros de los 16.000 individuos a los que se preguntó, dice que leemos 50 minutos al día y una media de 8’7 libros al año. Pero como toda buena novela de terror, al final del informe encontramos una puerta chirriante con un dato escalofriante en su interior: los libros más leídos en el tercer trimestre del año pasado en España fueron 'Los pilares de la tierra' de Ken Follet y 'La catedral del mar' de Ildefonso Falcones. Les siguen 'Un mundo sin fin', 'La sombra del viento', 'El niño del pijama de rayas'... y yo ya no me siento capaz de seguir. Quien tenga algo más de interés sociológico (no literario) puede descargarse el informe al que nos referimos aquí.
Yo mismo, que no es que sea muy lector, aunque sobrepaso la media (de lectura), leí la trilogia de Deptford de un tirón +
La diosa de ébano es como Dorian Grey: no envejece.
El mundo de la moda siempre anda recuperando mitos del pasado para inspirarse. La palma de la recurrencia se la llevan las típicas Jane Birkin, Jackie Onassis y Audrey Hepburn, cuyo estilo clásico e indeleble siempre acaba reapareciendo en un momento o en otro. Pero este 2009, el año de la crisis, la recesión, de los malos augurios y la negatividad, el look de estas niñas tan monas y un poco cursis no es lo más adecuado. En tiempos difíciles vuelve la imagen de la mujer fuerte e independiente que puede con todo; apuesta por las prendas andróginas, las formas cuadradas y una cierta masculinización para enfrentarse a la adversidad. ¿Y quién es ella? Pues la mismísima Grace Jones, que no podría estar más de actualidad esta temporada.
La auténtica diosa de ébano (lo sentimos, Naomi), Grace Jones, ha vuelto a la palestra musical por todo lo alto. Ha anunciado una gira que hará parada en el Sónar. ¡El mito está más vivo que nunca! Pero, además, el comeback de esta musa de los 80 también se está empezando a notar en la moda, que de una manera más que patente está recuperando el estilo andrógino y un tanto radical de la diva. No lo decimos sólo nosotros, en este artículo también se reivindica su influencia en momentos de recesión.
Si la moda da la espalda a la calle malo, y si se vuelca demasiado en ella malo también. Sí, estamos en crisis y los diseñadores ven las orejas al lobo: hay que vender. Por eso en Milán han presentado colecciones sencillas, muy pret-à-portèr. No nos engañemos, un poco de simplicidad no viene mal, pero también queremos ver propuestas audaces y seductoras. Siempre nos quedará París (que empieza el jueves).
Esta exclamación la debe de haber soltado casi cualquier dibujante de cómics, y supongo que también Tom Neely, el creador de 'El Borrón'. Y me atrevo a aventurar que la idea de este cómic nació cuando tuvo un percance de este tipo. Quizás, en uno de esos momentos, dijo "canalicemos la ira que esto me provoca y saquémosle algo de provecho, haré un tebeo…"
'El Borrón' es un cómic muy complejo, donde Tom Neely ha decidido, sobre todo, jugar y experimentar con todos los mecanismos y técnicas que el medio le permite, utilizando como protagonista a la tinta. Es puro metalenguaje, en un tomo donde demuestra su amor por el cómic a la vez que puede servir de referencia para todos aquellos dibujantes que quieran ver qué se puede hacer, hasta dónde se puede llegar en algunos aspectos, dónde se encuentra la frontera… y eso que Neely es joven, nació en 1975.
El mundo de la óptica es increíblemente fructífero en lo que a tendencias se refiere. Cada temporada surgen unas cuantas gafas de referencia que todas las marcas emulan y que todos los usuarios quieren llevar, y nosotros siempre intentamos hablarte de ellas. En estos días, y muy vinculadas al estilo Terry Richardson, se están empezando a hacer bastante famosas unas monturas también muy retro y bien poco discretas. Son las gafas de aviador, pero graduadas, con la mítica forma de pera de toda la vida aunque con cristales transparentes y con sus correspondientes dioptrías. El accesorio ochentero que tu rostro necesita, sufras miopía o no.
Dos célebres publicaciones online nos han dado la clave de esta tendencia: tanto en Refinery29 como en Fashion Indie se han percatado de que en la Stockholm Fashion Week las monturas más repetidas eran las de aviador. En fino metal y con doble puente, estas gafas nos trasladan de lleno a los años 70 y 80, cuando las míticas Aviator de Ray Ban alcanzaban sus mayores cotas de popularidad, si es que en algún momento las han perdido. La novedad de 2009 es que dejan de utilizarse sólo para protegerse del sol, y se empiezan a llevar graduadas.... o con cristales transparentes, que ya hemos cazado a más de un moderno con las monturas fake sin ninguna miopía y sí muchas ganas de llevar las gafas de moda.
Robert Kirkman apareció hace unos años como un guionista joven y prometedor, al que el adjetivo que más se le adjudicaba era el de fresco. Con series como 'Invencible', fue mostrando poco a poco que tenía un conocimiento del mundo de los superhéroes muy sólido, con unas ideas realmente interesantes e innovadoras, y demostró que todavía se podían decir muchas cosas en un genero que parecía que cada vez estaba más seco de ideas.
De joven promesa pasó a codearse con guionistas consagrados, hasta que llegó 'Los Muertos Vivientes', que supuso su espaldarazo definitivo y su pase de entrada a las grandes editoriales. A partir de ahí ha ido compaginando trabajos independientes y personajes de su propiedad con personajes franquicia como Spiderman, La Patrulla X, entre otros, e incluso ha pasado a ser miembro de Image. Es ahora mismo la gran 'esperanza blanca' del cómic americano.
Me encanta Kirkman y creo que en 2 frases has sintetizado perfectamente su estilo +
Cuando la hija del alfarero Butades de Sición, ayudándose de una vela, cercó con una línea el contorno de la figura de su amante, no podía intuir que la historia posterior recordaría este capítulo como un auténtico episodio fundacional. Fue Plinio el Viejo quien, años después, recreó este mítico suceso en su inmensa 'Historia Natural', situándolo como el punto preciso del que habría de partir todo el arte pictórico posterior. Y aunque los Infames desconfiamos de los chascarrillos de mesa camilla del bueno de Plinio, este poético suceso ligaba, de manera indisoluble, sombra y pintura desde su mismo inicio. Esta historia serviría también a Victor I. Stoichita para arrancar su 'Breve historia de la sombra' (Siruela), libro que está en el origen de la exposición 'La sombra', recientemente inaugurada por nuestra amada y ecologista baronesa en el museo Thyssen-Bornemisza. Y es que la sombra —proyección leve de los cuerpos— ha venido ocupando una presencia constante en nuestra cultura visual desde la caverna de Platón hasta Peter Pan, pasando por el cine o la publicidad.
Si os interesa la época os recomendaría las obras de Benjamin Constant que está sacando Periférica. +
Si hay un accesorio que nos remite más diáfanamente a los años 80 y 90, ése es el scrunchie. ¿Qué es esto? Sí, en España lo llamábamos ‘coletero’, y son esas gomas del pelo recubiertas de tela lisa o estampada que servían bien para hacer una coleta o bien para decorar alrededor. Además, en un complemento muy versátil ya que puede hacer las veces de pulsera si lo llevas en la muñeca. ¡Todo ventajas!
Últimamente, algunas webs de moda y estilo se han empeñado en hacernos ver que el scrunchie está volviendo con muchísima fuerza, y dudando del buen gusto de este accesorio capilar. En Glamour, por ejemplo, dudan incluso sobre si está de vuelta o no, al igual que en Bellasugar o en Refinery 29, donde ponen en cuestión el buen gusto del scrunchie. Aquí directamente lo acaban de descubrir como super novedad. Pero… ¿realmente es tan reciente el comeback del scrunchie?
Goliath Books no deja nunca de sorprendernos, y de ofrecernos libros de calidad, buscando siempre ese lado menos explotado del erotismo, esa mirada distinta de sus fotógrafos. En 'Burning Angel' veremos a través de Lovely Brenda un mundo lleno de mujeres tatuadas, punks, distintas, y a la vez muy cercanas, cada vez más, porque la estética planteada mediáticamente por las Suicide Girls ya está aquí y ha llegado para quedarse.
'Burning Angel' es el nombre de la web que Joanna Angel y Match Fontaine, dos estudiantes, decidieron montar en el año 2002. Hartos de estudiar, decidieron ganar pasta y tenían claro que lo del erotismo era una de las formas fáciles y rápidas. Como tenían pocos medios, lo primero que hicieron fue subir unas cuantas fotos de la propia Joanna desnuda, y su estética punk, con tatuajes, pelos de colores, etcétera, y la gran aceptación que tuvieron les dejó claro el camino a seguir.
La próxima primavera viene cargada de buenas noticias en cuanto al maquillaje. Después de que en la última temporada comprobáramos que el look Cleopatra empezaba a ser medianamente aceptado, y que cada vez se llevaban unos estilos más artificiales y recargados, ahora llega el momento de la coherencia. Y es que en vez de seguir aquello de más es más, los maquilladores parece que se van a empezar a dejar de barroquismos para centrar todos sus esfuerzos en una zona concreta del rostro. Así, en lugar de recargar ojos, mejillas y labios con los colores más fuertes posibles, ahora se van a detener en la mirada para dejar el resto del rostro nude. Todo un descanso para la vista, dónde va a parar.
La pionera en esta tendencia ha sido la casa Dior, cuando esta Navidad presentó la colección Night Diamond, con unos potentes ojos ahumados sobre un rostro absolutamente nude y perfecto y unos labios apenas con un poco de brillo. Muy acertados han estado también en Max Factor con el look Torrid Trempness, en el cual se combinan varias tonalidades de sombras de ojos adornando los labios sólo con un toque de gloss rosado. Ignorando el desastre del peinado, Drew Barrymore acertó de pleno con su maquillaje en los Globos de Oro, con una mirada muy años 60 reforzada por un potente eyeliner negro y una sombra azul mate… y una discreta sonrisa.
y quién se va a fijar en la cara si se tiene la figura de la que sale en la foto? +
Lily et Cie.
En el número 9044 de Burton Way, en Beverly Hills (Los Ángeles), se encuentra Lily et Cie, una de las mejores tiendas de ropa vintage del mundo. Allí la semana pasada Penélope Cruz encontró el vestido de su vida, con el que pocos días después recogió el Óscar. Soitu ha visitado la boutique para ver cómo se conserva una colección de más de 100.000 piezas vintage y cómo se lidia con las 'celebrities' más exigentes de Hollywood.
La insomne noche me llevó a encender el televisor. Descubro que más allá de Curri Valenzuela en Telemadrid existe vida inteligente. Un afanado Sánchez Dragó entrevista a un sujeto fuertemente abrigado, con una vestimenta extravagante que culmina en su cabeza de un peculiar sombrero. Me mantengo atento para descifrar quién se oculta detrás de tan aparatosa imagen. Cuando averiguo de quién se trata ya es tarde, estoy atrapado, es Jaime Bayly.
En la entrevista televisiva, el locuaz escritor peruano se somete a las preguntas de su interlocutor español con la excusa de la publicación de su último libro, 'El canalla sentimental' (Planeta). Digo bien, excusa, porque a Bayly lo que más le gusta después de dormir es hablar de sí mismo, mostrarse y exhibirse sin tapujo alguno. Por eso me fascinaron las primeras novelas suyas, sus elementos autobiográficos y el aire desinhibido de su prosa.
Dave Eggers (1970, Chicago, Illinois) es uno de los nombres más influyentes de lo que se ha dado en llamar 'nueva literatura norteamericana', donde destacan escritores como David Foster Wallace, Jonathan Lethem, Michael Chabon, David Sedaris, Chuck Palahniuk o George Saunders.
Eggers, que empezó su carrera con una novela de tintes autobiográficos llamada 'Una historia maravillosa, divertida, alucinante', se sacó de la manga a finales de los 90 un proyecto de revista llamado 'McSweeneys' (su apellido materno y de un tal Timothy McSweeneys, un desconocido que en la infancia de Eggers remitía a la madre de éste infinitas cartas con el objetivo de convocar una reunión familiar que, obviamente, nunca llegó a producirse).
Era el momento del minimalismo y la austeridad, pero los diseñadores de Cibeles se han rebelado y han sacado colecciones contra una crisis que produce miedo, contención y tristeza en el consumo. Un slideshow para resumir el espíritu de la última edición de la pasarela madrileña.
Si hay algo en lo cual se han puesto de acuerdo un mayor número de diseñadores en esta edición de Cibeles ha sido en cuestiones de pelo. Y es que, y siguiendo una corriente que no es precisamente novedosa y que llevamos viendo desde hace unos meses con Louis Vuitton, nuestros creadores han incluido un sinfín de prendas peludas en sus colecciones. Ya hace tiempo lo decíamos, que donde hay pelo hay alegría, así que esta pasarela se ha alegrado notablemente dejándose seducir por los encantos más animales de la peletería. Bueno, y también ha vivido su momento al más puro estilo pasarela internacional de renombre con la incursión de unos activistas defensores de los derechos de los animales para protestar contra el uso de pieles. Una vez más, Cibeles vuelve a generar un debate, pero en esta ocasión no es poniendo en duda la calidad de nuestros creadores. ¿Pieles sí, pieles no? That is the question!
Un modelo de la colección de Josep Abril.
Nuestra pasarela más importante —cuantitativamente hablando, al menos— comenzó su andadura dedicada en exclusiva a la mujer. En un país tan conservador en cuanto a moda masculina se refiere, se van colando tímidamente las firmas y diseñadores que únicamente hacen hombre, aún siendo prácticamente una excepción dentro de la pasarela. En esta edición de Cibeles hemos visto cómo algunos se animaban a meter algún look para ellos, sobre todo el primer día, aunque siempre en franca minoría.
¿Dónde están los hombres en Cibeles? Los había (Poti Poti, Victorio & Lucchino, Antonio Alvarado...), pero la moda que hemos visto para ellos no ha desplegado precisamente creatividad, sobre todo en comparación con las propuestas femeninas. En un momento en que nuestros varones admiran estilísticamente a gente como El Duque, y donde predominan la comodidad y la austeridad sobre todas las cosas, el diseño no tiene más remedio que estar adaptado a sus preferencias. Antonio Miró, que sólo ha presentado su línea masculina este año, afirmaba que "es verdaderamente fácil innovar en la moda masculina en España. Con un mínimo giro apenas perceptible ya has introducido una enorme innovación". Y es que nuestros chicos no se atreven con casi nada, y pequeños detalles como las sencillas bermudas de tweed con leotardos y botas, o los sombreritos inspirados en Robin Hood que mostró Miró, ya son toda una revolución de estilo. Con todo, el creador catalán sorprendió con piezas como trenchs evasé (con corte femenino, vaya) o detalles de plumas, algo que sin duda rompe con el conservador estilo typical spanish.
La actual etapa del Capitán América es la prueba palpable de que, si se deja trabajar a un guionista, sobre todo a largo plazo, las cosas salen mejor que si tiene a los directivos de la empresa interfiriendo. Este ha sido el caso y estamos disfrutando de una de las mejores épocas, si no la mejor, del personaje.
Lo mejor de todo esto es que la mayor parte de la trama, el verdadero Capitán América, es decir, Steve Rogers, está muerto. Si, ya sabemos que en los tebeos, al menos en los de superhéroes, casi nadie permanece muerto mucho tiempo, pero en este caso, el protagonista de la serie lleva más de un año en este estado, y la serie no sólo no ha decaído si no que ha ganado enteros.
Cualquier pieza de diseñador siempre será cara por mucho que los creadores se acuerden de la crisis cuando trabajan. Lo bueno es que siempre te puedes quedar con los accesorios, más asequibles.
Potipoti ya ha ejercido de dj.
Les hemos visto saludar al final de sus desfiles cada temporada, pero este año, además, se van a calzar unos cascos y van a amenizar las tardes de Cibeles. Y es que en esta edición los diseñadores bajan de la pasarela y se suben a la cabina para pinchar en unas breves y excepcionales sesiones que forman parte de la sección Fib Club en MFW.
Si esperabais ver a Francis Montesinos ejerciendo de Dj no podríais estar más equivocados; son los creadores que podríamos enmarcar dentro de la categoría de ‘jóvenes’ o ‘alternativos’ o simplemente ‘no rancios’. A saber: Carlos Díez, a quien ya hemos visto unas cuantas veces poniendo discos en algún club, y que el primer día nos regaló un gran momento cuando puso la canción Corazón Corazón de Rebeca. El público enloqueció. En la segunda jornada fueron Potipoti quienes estuvieron pinchando en dos sesiones donde sonaron algunos temas que también se escucharon en su desfile. Ana Locking pinchará con Rafael Doctor, de Musac, con el nombre de Doctor Locking, mientras que el último día un dúo llamado Vortex Sisters cerrará la programación; detrás de estas hermanas están Amaya Arzuaga y su colaborador de toda la vida, Javier Peral. Sonará, casi seguro, algo de Jarvis Cocker, ya que Amaya es una gran fan del cantante de Pulp (confirmado, la hemos visto coreando como la que más en un concierto del músico).
No sabemos qué escena inaplazable estará rodando Bardem para no acudir hoy a los Óscar . Aquí recogemos a unas cuantas parejas sin tontería, a las que no les importa posar juntos. Y son estupendos.
Miley Cyrus, Hanna Montana para los niños, en versión joyería.
Definitivamente el look nueva rica está descatalogado. Resulta pelín inapropiado hacer gala de tal exceso dada la que está cayendo en el mundo. No se trata de solidarizarse con los millones de parados. Es una cuestión de pura elegancia. Un vestido cuajado de piedras y destellos cegadores se revela ordinario y desfasado. Hollywood es como un cuento de hadas. Ja, ja, ja! pero si en realidad sólo importa la cuenta de resultados.
La moda española necesita un milagro. Durante esta semana los medios y el público miramos a Cibeles. Los diseñadores de casa protagonizan reportajes, las famosas se plantan el vestido made in Spain que tienen en el armario para sentarse en primera fila, los telediarios repasan las tendencias de la pasarela. Ya, pero ¿qué pasa la semana que viene? "Tienes que pelearte para que te saquen en una revista al lado de un diseñador internacional, o simplemente para que te saquen", cuenta Ana Locking antes de presentar su colección 'Miracle'.
No se puede repetir más veces. Se necesita un cambio en Cibeles, un cambio estructural en una institución que lleva 25 años sin apenas variaciones, aunque no parece que va a ocurrir. Sobran muchas cosas, pero, ¿qué hay de lo bueno? El aire fresco es escaso y preciado y está empezando a rebelarse en serio.
'Paul en el campo', publicado por la joven editorial Fulgencio Pimentel, recopila todas las historias cortas del personaje de Michel Rabagilati que no habían aparecido en ninguna de sus historias largas y que se habían publicado originalmente en lugares bastante dispersos como antologías, revistas de cómics, periódicos, revistas a secas, etcétera.
Michel Rabagliati, nacido en Montreal en 1961, de profesión diseñador gráfico, tuvo una vocación tardía, y no comenzó a dedicarse a realizar cómics hasta 1990. Cuando lo hizo fue utilizando un estilo gráfico que muchos incluyen bajo el paraguas de Dupuy & Berberian (aunque un servidor no esté de acuerdo y cree que los referentes son más bien independientes americanos) y uno de cuyos máximos exponentes en España ha sido Fermín Solís.
Diseños inspirados en Barbie.
¡Crisis crisis! El mundo de la moda se tambalea porque algunos diseñadores como Vera Wang, Betsey Johnson o María Cornejo han tenido que renunciar a sus desfiles para economizar un poco. Además, la mítica y extremadamente comercial pasarela neoyorquina se veía obligada a salir de Bryant Park para instalarse en lugares menos costosos. Se preveía una pasarela austera y caracterizada por las grandes bajas (¿dónde estaba también Alexander Wang?) pero, contra todo pronóstico, ha sido bastante más de lo mismo. Además, se mantiene la presencia perenne de los fijos tipo Tommy Hilfiger, Calvin Klein o nuestro Custo Barcelona. ¡Si no ha sido para tanto, hombre! Michael Kors. Creíamos que estábamos ante la muerte definitiva del neón
La propuesta de Devota & Lomba.
Si el primer día de Cibeles estaba dedicado a los más jóvenes y los más rompedores, en el segundo las estrellas han sido los más consolidados. Bueno, quien dice ‘consolidado’ dice también ‘de los de toda la vida’ o incluso ‘viejas glorias pelín obsoletas’ porque este sábado cibelino ha resultado un poco aciago en cuanto a novedades, tendencias y lustre. Además, coincidiendo con que era un día no laborable, muchos ciudadanos no profesionales de la moda pero con gran curiosidad por la misma se han acercado hasta el recinto para abarrotarlo y convertirlo en impracticable: madres con niños curioseando entre la ropa, tiernos jubilados acumulando revistas alternativas y el Hola indistintamente, pandillas de adolescentes cambiándose en la puerta las manoletinas por los tacones del Bershka… En este ambiente tan variopinto ha transcurrido una jornada un poco triste en cuanto a desfiles.
Todos podemos tener un mal día y un escritor genial puede pasar completamente desapercibido y casi olvidado para la posteridad. Los dos términos de la comparación no son del todo equiparables, porque el hecho de que ayer pasara un terrible día en el trabajo es bastante frecuente, y a todos nos pasa, pero que el nombre de un escritor de la talla de Richard Yates fuera hasta hace poco absolutamente desconocido no suele suceder. Después de recomendar 'Vía Revolucionaria' (Alfaguara, 2008) y haber insistido en las muchas virtudes del novelista (no sólo una , sino dos, tres, cuatro, y hasta cinco veces), hemos vuelto a sentir esa misma necesidad tras la lectura de 'Las hermanas Grimes' (Alfaguara, 2009)
Richar Yates es un genio...¡fatalmente incomprendido! +
El primer día de Cibeles, el de El Ego y los jóvenes talentos (más TCN, infiltrados) cerraba con un desfile muy esperado y que dejó a los asistentes con un excelente sabor de boca tras una jornada un tanto irregular. Pero mereció la pena esperar al debut en Madrid de José Castro, principiante ese día pero ni mucho menos un recién llegado. Gallego, con su estudio en Barcelona y fiel a la Paris Fashion Week, Castro se estrenaba en España sin ocultar sus nervios antes de su presentación, asegurando que le preocupaba mucho agradar al público madrileño.
Arranca la Madrid Fashion Week con un cierto sabor agridulce. Dulce por el talento que destilaban algunos shows, y agrio por otros espectáculos incomprensibles que aún tienen mucho que madurar.
Es el problema de siempre, lo más difícil de Cibeles es lo que viene después: vender la ropa. Hartos de quedarse de brazos cruzados, en la queja continua de la escasa sensibilidad del público, los diseñadores han decidido ponerse las pilas y lanzarse a la venta aprovechando la coyuntura (y el espacio, ¿qué es IFEMA más que un lugar para ferias y congresos?)
"La pasarela no es pura comunicación. Nuestra intención es que a Cibeles acudan los medios pero también los compradores", explica Lucía Cordeiro, directora de la Asociación de Creadores de Moda de España (ACME). Esta asociación, la que más diseñadores patrios aglutina, ha invitado por primera vez a Cibeles a 4 compradores de El Palacio de Hierro, algo así como El Corte Inglés de México. Vale, no es Barney's, pero lo cierto es que la iniciativa refleja al menos un cambio de actitud. Hay que potenciar las ventas y si son en el extranjero mejor que mejor porque potencian la publicidad, que es esencial para las ventas: un círculo vicioso que en Cibeles se tenía olvidado.
En nuestro afán por encontrar siempre modelos interesantes a seguir –que no a imitar, son simples fuentes de inspiración- o de quien dudar, hoy volvemos a posar nuestra vista en el Reino Unido. Y la afortunada es Alexa Chung, casi una completa desconocida en España incluso para publicaciones como Cuore, donde hablan de celebridades de fuera como si las conocieran de toda la vida. ¡Pues os habíais dejado a Alexa! Lejos de ser la típica chica que llama la atención por recopilar todas las tendencias posibles en un solo look para no descansar a la vista, esta chica es justamente lo contrario. Moderada, elegante, natural y alejada de las estridencias, Alexa es una trendsetter discreta de esas que no van a la ultimísima moda las 24 horas del día. ¿Te imaginas, Aggy?
Potipoti producía sus colecciones en dos conventos de monjas en Palencia.
Aterrizamos en el mundo de la moda de manera inconsciente. Somos autodidactas y nunca pensamos que el mundo de la moda fuera tan complejo. El problema viene cuando quieres hacer de la moda tu profesión e intentar vivir de esto. Aunque desfiles en pasarelas y tengas buena prensa, lo importante para un diseñador que está empezando es vender sus colecciones en tiendas. También es lo mas complicado, porque las tiendas tienen dificultad para vender una marca que nadie conoce y que además no es barata, debido a que produces cantidades muy limitadas y los costes de producción son muy elevados. Todo esto si te lanzas a la locura de producir tus colecciones, claro.
Por lo tanto si te quieres dedicar a esta maravillosa profesión, al principio, lo normal es alternar tu proyecto con trabajos esporádicos o de media jornada en otras cosas que te den de comer. Alternativas hay un montón. En nuestro caso, compaginamos con trabajos como diseñadores gráficos e ilustración para medios impresos. Ahora tenemos menos tiempo, pero si surge un proyecto interesante tratamos de sacarlo adelante (mundo potipoti en soitu sería un buen ejemplo). Otra alternativa es la docencia, muchos diseñadores imparten clases en escuelas de moda, nosotros impartimos talleres en algunas escuelas o facultades de Bellas Artes, casi siempre incidiendo en un punto medio entre diseño gráfico y diseño de moda. Montar tu propia tienda es una buena solución, ya que te ayudará a afianzar tu clientela y a los clientes siempre les gusta el trato directo con el diseñador.
Damien Hirst es uno de los artistas de arte contemporáneo más influyentes del mundo. También uno de los más ricos, por no decir el más, pero algunos de sus colegas se han cansado de su poder y su supuesta prepotencia y se han propuesto demostrarle que no es omnipotente. Para cumplir su misión han decidido atacar donde más duele al padre del formol -los derechos de autor- utilizando, para más inri, una de sus obras maestras, For the love of God (Por el amor de Dios).
Ninguno de nosotros supo nunca de dónde vino exactamente. Se hacía llamar Marius y afirmaba tener lejanos lazos sanguíneos con uno de los Infames cuyo nombre nos reservaremos. El caso es que, desde que su sonrisa metálica nos movió a concederle el beneficio de la duda, nuestras apacibles y burguesas vidas de lector nunca volvieron a ser las mismas. Ya fuera porque la sangre zíngara corría a borbotones por sus picadas venas o porque, tal y como apuntaban algunos miembros del grupo, sufría un desequilibrio mental nada desdeñable, el caso es que nos vimos envueltos en una sicalíptica espiral de la que nos fue difícil escapar.
A lo largo de incontables noches y madrugadas, Marius nos hizo naufragar en infectos lupanares, apurar deletéreos alcoholes que habrían dejado sin respiración a un pirata otomano y bajar la escalera que conduce hasta los vicios más secretos. Atrapados en su compañía, los Infames estuvimos a punto de abrazar la locura en innumerables ocasiones hasta que un buen día, y de la misma manera en que había entrado en escena, desapareció. A la mañana siguiente encontramos sobre la chimenea un volumen como única prueba de que todo aquello no había sido tan sólo una horrible pesadilla. Se trataba de un ajado ejemplar de 'Los depravados príncipes de la Vieja Corte'.
¡Alegría alegría que ya es primavera! Esto es lo que parece querer decir la explosión de estampados que se está empezando a ver en las nuevas colecciones y estilismos para la próxima temporada. Y es que muchas firmas y diseñadores, lejos de amedrentarse con la que está cayendo de crisis y recesiones varias, parece que hayan decidido levantar los ánimos a base de estampados. ¡A mal tiempo, buena cara! La próxima temporada viene cargadita de estampaciones de todo tipo —geométricas, pop, étnicas, hippies—, pero lo más sorprendente es que además vienen combinadas entre ellas. Discreción, la justita.
‘¿Te has vestido a oscuras?’, te preguntarán los poco entendidos. Pues no, simplemente estás siguiendo una de las tendencias más optimistas y coloridas dentro de una primavera marcada por los ánimos a la altura del subsuelo por culpa de la recesión. ¡Llega el festival del estampado! Se combinan rayas con puntos, motivos geométricos y todo lo que se te pueda ocurrir sin el temor a parecer el payaso de Micolor. Top Shop ha presentado recientemente su nuevo catálogo, la mejor demostración de esta locura gráfica. Por ejemplo, aquí vemos una explosión floral en forma de chaqueta y vestido, mezclados ambos sin ningún rubor. En esta otra imagen conviven alegremente unos leggings con estampados geométricos y un vestido de florecillas, mientras que aquí hay una suerte de mezcla tribal con más geometría. Desde luego que estos looks no destacan por su discreción, pero lo cierto es que no sólo no quedan mal sino que especialmente el primero resulta incluso elegante. ¡El nuevo chic está bien recargado y colorido!
El Guggenheim acoge hasta el próximo 31 de mayo la obra de Takashi Murakami. Deja de lado tus prejuicios sobre el manga y las coloridas formas 'japos', y descubre a este gran cerebro capaz de las más arriesgadas piruetas intelectuales.
La nueva ubicación de Pepe Cobo.
Confiesa: rebuscas entre tus conocidos para conseguir una entrada a ARCO pero en tu vida cotidiana no pisas una galería. El timbre de la puerta, las paredes blancas, el miedo a quedar como un ignorante, a no comprender lo que cuelga de las paredes, a no saber poner cara de poker cuando al dependiente, vestido inmaculado con prendas de corte moderno, no le tiemble ni un músculo de la cara al decirte el precio de una obra que vale lo mismo que una casa. Las galerías deben acompañar el discurso del arte moderno y su oferta expositiva complementa la de los museos y salas ya que de otro modo serían simples tiendas, comercios. Por eso su función es incompatible con el elitismo que desprenden. Algunos galeristas se han dado cuenta de que deben abrir sus puertas a la gente de a pie. Aquí reunimos algunos ejemplos.
Nos permitimos el lujo de casi parafrasear a Julio Iglesias para hablar de una actriz (y ya casi personaje público) que cada vez se postula más como nueva musa de estilo en Hollywood. Hablamos de Dakota Fanning, esa niña de misteriosa mirada que se comió con patatas a Tom Cruise en 'La guerra de los mundos', y que a sus 14 años ha conseguido ser una reputada actriz sin convertirse en el típico juguete roto hollywoodiense. Quien podía haber terminado como una Lindsay Lohan más —ya que empezó a trabajar a la tierna edad de cinco añitos— o como cualquier otro juguete roto del cine, no sólo se ha mantenido en una línea digna y profesional, sino que es considerada una especie de icono cool de la moda.
No es fácil no convertirse en un juguete roto cuando eres un niño actor. No hace falta remitirse a nuestro Joselito patrio, basta con acordarse de la ya citada Lindsay —un tanto perdida entre el lesbianismo y la extrema delgadez— o de Macaulay Culkin, en paradero desconocido, para saber lo que te puede pasar si te pones a trabajar siendo muy niño y tus padres se quieren forrar a tu costa.
Lube magazine es un nuevo proyecto que pretende unir erotismo y arte en formato revista. Está publicado por Bookcake y cuenta con colaboradores de lujo para este primer número, como por ejemplo Bruce Labruce.
El nombre, Lube, es una curiosa variación de Love, como dan a entender en su primera página, con un fragmento de Love (l.ube) me tender. Tiene formato revista de bolsillo, y es una edición bilingüe inglés /español, por lo que se deduce que no quieren quedarse sólo en España.
En cuanto a los contenidos, se nutre de fotografía, principalmente, ilustración y textos; y su orientación es principalmente homo, al menos en este primer número.
Cuenta la biografía de Arthur Miller que sus segundas nupcias fueron con Marilyn Monroe. No lo creo. Sostienen las múltiples biografías de Marilyn Monroe que se casó con Arthur Miller. Tampoco puede ser cierto. Que la novia de América, amante del presidente y actriz más voluptuosa que haya existido se haya casado con un escritor me resulta una pesadilla. Es verdad que Miller era un intelectual, una persona genial pero un gesto torcido y agrio, de forzada sonrisa y no muy agraciado. ¿Qué vio Marilyn en él?
Como aspirante a dandi, me lo preguntaré centenares de veces y me seguiré ofendiendo y doliendo ante tan romántica a la vez que torpe decisión. Quizá por no entenderla, no puedo mostrarme comprensivo con ella. Porque ella, la Monroe, fue la culpable del casamiento. Ella no enamoró al premio pulitzer, no lo embaucó sino que se entregó rendida a sus brazos, conocedora de que él era su última oportunidad. Y él ante los besos más cálidos que puedan imaginarse, se rindió.
¿Pero por qué le eligió? ¿No pudo el icono sexual del siglo XX comprometerse con un atractivo varón vacío y sencillo, sin complejidad para su felicidad? Parece que no. La espectacular rubia no lo escogió por ser una figura pública destacada, ni por su buena y refinada escritura (delatora de una sociedad norteamericana falsa de sonrisa adolescente). Marilyn lo tomó para que cerrase el argumento de su vida turbulenta. Un epílogo que debería haber sido el broche poético que merecía. ¿Quién hubiera podido resistirse?
Obama se ha convertido en el espejo en el que se miran los políticos españoles. No hay discurso que no incluya algunas de las ideas claves que ha utilizado el presidente estadounidense. Sin embargo, también se puede extraer inspiración de su vida personal. En una fecha tan especial para los enamorados como San Valentín, el 14 de febrero, Barack tiene pensado raptar a Michelle. El destino del viaje romántico es Chicago. La ciudad en la que se conocieron, donde se esconden los secretos más privados de su relación. León es a Sonsoles y Zapatero, y Pontevedra a Rajoy y Viri, lo mismo que Chicago para la pareja de moda. Como sabemos que ambos están muy ocupados, el presidente tratando de salvar el país y el líder del PP acosado por escándalos internos, hemos preparado el programa de actos.
Este sí es el Garth Ennis al que estábamos acostumbrados… Además de mantener el listón de calidad a un buen nivel, se mueve entre el Anticristo, diablos, Dios, y un conejo que habla, ¿os suena? Muy parecido a 'Predicador'. Vamos, que está en su salsa. Esta vez está disfrutando, y Jacen Burrows no parece el mismo que el de '303'.
El protagonista de nuestra historia es Danny Wormwood y es el Anticristo, vive en nuestra época y es un reputado hombre de negocios que preside una cadena de televisión por cable.
Le ha estado dando vueltas a su misión, lo de desatar el Apocalipsis y todas esas mierdas, y la verdad es que no le apetece. Además, se ha hecho colega de Jesucristo, Jay para los amigos, que para más inri, se ha quedado medio gagá cuando intentaba predicar y un poli le quitó las ganas y de paso medio cerebro a base de hostias.
¿Te asustaste con esa tendencia de maquillaje de evidente inspiración travesti? Sí, yo también, pero como vivimos en un mundo de extremos esta temporada también podemos optar justo por lo opuesto, es decir, colores planos, sin mezclar y, sobre todo, mates. Fuera brillos, purpurinas y nacarados; aquellas que buscan una elegancia clásica sin estridencias, también disponen de los tonos mate para conseguirla.
A lo mejor no hemos prestado demasiada atención a los mates precisamente por su discreción, pero lo cierto es que llevan ahí todo el invierno y son otra opción a tener en cuenta. Y es que no a todas las mujeres les gustan los recargadísimos maquillajes 'à la Cleopatra', sino que hay otras que buscan una sobria sofisticación que pueden proporcionar unos labios mate. El pasado invierno ya se empezaba a atisbar, pero ha sido éste cuando se ha empezado a popularizar.
En la última jarana compartida con los Tipos Infames, me pidieron que desde mi experiencia de lector, más consumido que consumado, y admirador de la obra de Julio Cortázar escribiera un breve texto para recordarle alegremente hoy (y todos los días) en que se cumplen los 25 años de su muerte. Les respondí afirmativamente y muy contento del encargo. Pues ahí voy, recordando de paso otro emotivo aniversario que se avecina: el día 22 de este mismo mes, hace 80 años, murió el poeta Antonio Machado.
Siendo aún muy joven creí descubrir un método que supuse infalible para convertirme en poeta (tendréis que imaginarme completamente inocente a mis 15 años y sentiros un poco del mismo modo.) Supe a esa edad que al morir Antonio Machado encontraron en uno de sus bolsillos este último verso escrito: "Estos días azules y este sol de la infancia". El inicio de un poema que las circunstancias de la España de entonces, de la que huía con presagios y cielos más oscuros, y su propia muerte dejaron inconcluso para siempre. Pero para mí, tan joven e impresionable, ese solitario verso encontrado en el bolsillo del poeta me pareció maravilloso, casi con entidad total de poema.
Esa prenda que nunca muere así pasen dos mil años, la camiseta, se mantiene de actualidad y va incorporando novedades. Hace poco te recordábamos que no te dejaras de comprar una de tipo oversized, para la próxima temporada las tendencias miran a los 90 y los 80. Para empezar, recuperando el estilo de las típicas imágenes de los grupos impresas de una manera algo cutre en el frontal; para continuar, trayendo de nuevo a esos mismos ídolos e iconos que triunfaron en aquella época. ¡Larga vida al pasado!
Empezamos a ver en la calle unas cuantas camisetas de algodón con grandes rostros impresos y talla oversized, muy fáciles de encontrar ahora mismo en las estanterías de Zara y H&M por poco más de 12 euros. Los modelos están claros, pero ahora falta por corroborar cómo se recuperan también los ídolos de aquellos años y la forma un tanto cutre de imprimir los motivos, muy del estilo de las camis que se podían adquirir en lugares como el Rastro por poco más de 500 pelas. Veamos, por ejemplo, cómo en Urban Outfitters reviven a Grace Jones, la firma Ben Sherman saca de nuevo a Blondie a la palestra o, la mejor de todas, unos enamoradísimos Kylie Minogue y Jason Donovan envueltos en corazones.
La mesa de 453.000 euros de Manolo Valdés.
Con absoluta naturalidad el personal de la galería Marlborough suelta el precio de esta escultura en madera a un posible cliente. Más conservadora que nunca, la 28 edición de ARCO elige el arte como inversión y deja la apuesta para tiempos más boyantes. La pintura y el dibujo se comen las instalaciones, el videoarte y hasta adelgaza la fotografía. Como novedad, la animación.
¿Será por el bajón de la crisis que no está la industria de la moda como para muchas festividades? Desde luego que la situación no incita a las explosiones de color ni a hacer un derroche de barroquismo, de ahí que últimamente se estén empezando a imponer los tonos nude, pálidos o directamente blancos a la hora de vestir. Durante la próxima temporada será una de las tendencias más visibles, y ya lo estamos empezando a apreciar en el maquillaje, en la calle y hasta en las alfombras rojas. ¡Toca apretarse el cinturón hasta en la paleta cromática!
Recientemente pudimos ver en la desastrosa (estilísticamente hablando) gala de los Globos de Oro que muchas de las asistentes habían renunciado a los colores estridentes para sus vestidos. Algo sorprendente, ya que en este tipo de eventos se viste de alta costura, un mundo que no suele destacar por su discreción, sino por el derroche de ostentación, empezando por ricas combinaciones de color. Por supuesto que hubo muestras de auténtica haute couture, pero también destacaron los vestidos en discretos tonos nude, rosa pálido y hasta blancos. ¡Cuánta discreción en un ambiente tan típicamente lujoso! Eva Mendes se llevó la palma con este Dior blanco nuclear que debió idear Galliano en un momento de agobio viendo cómo caen las bolsas.
Tenía 20 años, era bailarina y necesitaba dinero para vivir en el Nueva York de final de los 70. Esto y una dosis de narcisismo llevaron probablemente a Madonna a contestar al anuncio del periódico en el que Lee Friedlander pedía una modelo para fotografiarla desnuda. Mañana esa imagen de una Madonna aún anónima se subastará superando, probablemente, los 10.000 dólares.
La coyuntura ha querido que ahora la reina del pop sea eso, una reina, y que Lee Friedlander sea un fotógrafo de culto reconocido en ciertos circuitos pero desconocido para la mayoría del público que se peleará por ver a Madonna en su próxima gira. Pero corría 1979 cuando Friedlander, quien ya gozaba de fama como documentalista de la sociedad americana, retrató a Madonna Louise Veronica Ciccone. Y lo hizo así, a palo seco, sin florituras. "Es una foto descarnada, con un flash directo que desvela a una mujer desnuda, como decimos nosotros es un 'aquí te pillo, aquí te mato'", explica Chema Conesa.
Hoy comienza la 28 edición de ARCO, una feria que arranca marcada por la crisis y con menor asistencia de galerías. Aún así la dirección pretende hacer olvidar la coyuntura económica con una oferta artística de calidad. El ingenio y las metáforas hacen fluir la creatividad en los objetos más sencillos. Echa un vistazo.
Eduardo Mendicutti y Lawrence Schimel en la presentación de Desatada.
No, la poesía no es algo exclusivo para eruditos, filólogos, trasnochados o estetas. La hay excelente para niños (Gloria Fuertes), adolescentes (Salinas), para mujeres (Coloma Fernández Armero), para enamorados de la princesa en su torre de marfil (Neruda), desesperados (Alejandra Pizzarnik o Leopoldo María Panero) e incluso hay poetisas con myspace como AJO.
La hay más rápida, más pausada, más visual, más abstracta... pero no había en España una editorial de poesía para homosexuales. Ahora sí y sale al mercado con el nombre de Desatada.
Cómo me gusta ver que un portal de información comienza a interesarse por las tendencias en poesía. Porque no es un género muerto, nunca lo ha sido y hoy está mucho más vivo +
Recién terminada la cuarta Berlín Fashion Week, surgen las dudas sobre si la capital alemana llegará algún día a competir con las grandes ciudades de la moda. Potipoti se dio un paseo por ahí y te lo cuenta.
Por todos es conocida la querencia de nuestras folclóricas, por las gafas oversized. Bien, pues para la próxima primavera, la vanguardistísima Maison Martin Margiela ha hecho una especie de homenaje involuntario a estas tonadilleras en sus mejores momentos presentando este sorprendente modelo de gafas de sol de pantalla total. A medio camino entre las de esquí y las de celebrity-coplera, este modelo es ciertamente imposible, pero nos da una idea del tamaño y las formas que van a adquirir las gafas esta próxima temporada.
En Margiela encontramos la inspiración (otro ejemplo son estas megapantallas de la misma casa) y luego en otras firmas menos arriesgadas vemos lo que realmente pueden llevar las personas. Es decir, que la tendencia implica una enorme pantalla de una sola pieza, pero no hace falta que llegue al tamaño de lo que hemos visto anteriormente.
Así era como María Zambrano contemplaba la guerra civil española, como un mito que no terminaba de pasar. Algo que, a la vista de la frecuencia con que la contienda y sus derivadas siguen copando la actualidad informativa, resulta más cierto que nunca. La escritora malagueña creía que así habría de permanecer hasta que la verdad terminara por hacerse visible. Hoy sabemos que no existe una sola verdad, sino interpretaciones de la misma y que por tanto, es necesario acercarse a todas para poder confrontarlas. A esa tarea pretendió contribuir la editorial Ruedo ibérico, fundada en París en 1961 por un grupo de exiliados españoles. Y lo haría publicando libros que pudieran saciar el vacío cultural que la implantación de un régimen totalitario había provocado en España.
Buenos libros... hacía falta lavarles la cara y ponerles el reloj en hora. +
La mala situación económica golpea a la semana de la moda de Estocolmo (algunas de las firmas importantes como Filipa K decidieron no participar este año) que se ha desarrollado con colecciones más comprimidas e inspiradas por un lujo decadente que goza sin embargo, y cada vez más, de reconocimiento internacional de sus interesantes propuestas. Clásicos posmodernos de cortes rectos, ceñidos y oscuros. Además de un magistral acabado. Eso es lo que se exporta desde esta ciudad. Nos hemos centrado en cinco marcas, a nuestro juicio, las más interesantes: Whyred, Tiger of Sweden, Wood Wood, Carin Wester y Julian Red. Destacar que Wood Wood ha sido la única firma no sueca (es danesa) en la semana de la moda y de hecho presentó en primicia en Estocolmo su colección otoño-invierno.
No hace falta ser Einstein para crear fórmulas perfectas de moda. Y más en tiempos de (dios santo, vamos a gastar esta palabra de tanto usarla) crisis, que no está la economía como para hacer grandes dispendios en modelitos, por lo que es preferible recurrir a looks originales y que funcionen por bastante poco dinero. Dando una vuelta por la calle y por la red, hemos dado con una excelente combinación de prendas que es tan sencilla como efectiva: se trata simplemente de una minifalda con vuelo o con volantes asomando ligeramente debajo de un jersey o camiseta oversized. En efecto, no hemos descubierto la pólvora, pero es un estilismo de lo más efectivo para lo que queda de invierno y para el momento —quién sabe cuándo— en que empiece la primavera.
Unas zapas Visvim, lo más.
Su desembarco en Europa fue hace unos dos años, pero es ahora cuando este 'look japo' empieza a triunfar. Su estética de diseño 'minimal' —sin el nombre de las marcas en el pecho— nos convence y gusta cada vez más. Pero no deja de ser un lujo: camisetas a 600 euros, zapatillas a 500. Fujiwara es el nombre de su gurú.
La historia empieza hace más o menos tres lustros, cuando unos señores llamados Hiroshi Nakamura, Nigo e Hiroshi Fujiwara deciden crear en Harajuku (uno de los barrios más bulliciosos y rebeldes de Tokio) lo que más adelante se conocerá como marcas 'high-end' (que podría traducirse como 'altos vuelos', es decir 'lujo'). El 'high-end' japonés tiene poco que ver con lo que en Europa se conoce como lujo y rara vez desfila en las pasarelas o aparece en las páginas de los periódicos. Pero lo que convierte a este movimiento en algo totalmente nuevo es que vive y respira a pie de calle, posee sus propios medios de comunicación y es alérgico a la publicidad convencional. Lo que diferencia a este universo de todos los que pululan por el mundo de la moda es su apego a la calle y sus continuas referencias (en colores, cortes y texturas) a la ropa más callejera.
Un año más papá Bocuse cubrió con hojaldre las posibilidades patrias de triunfo y Ángel Palacios se nos quemó en el horno. David de Jorge reflexiona sobre el premio, pero también sobre cómo los concursos y congresos distraen al cocinero y al comensal de lo principal: la cocina.
El sombrero vuelve. Y para que te lo creas, la marca austriaca Mühlbauer es el ejemplo de ello. Con más de 100 años en el negocio y cuatro generaciones al cargo, es todo un clásico. Conoce sus propuestas para la primavera-verano y confírmalo tú mismo.
Joscha Sauer es alemán, y tiene un dibujo tirando a estándar. Su galería de personajes también podría considerarse tradicional, con oficinistas, doctores, la muerte… pero poco a poco vamos viendo que el tipo no es nada convencional.
En estos tiempos de malos augurios y zozobra económica, la moda también parece que termina por ponerse trágica. La nueva tendencia es que todo se puede llevar rasgado y con los hilos colgando, incluso las camisetas. ¿Ventajas? Es baratísimo.
Moda, fotografía, literatura, cine, arte, cocina, música, publicidad... Un compendio de inteligencia creativa para alegrarse la vida. Un hueco en el que tus ideas destacan por méritos propios. Nuestros expertos, coordinados por Pilar Portero y Sofía Ruíz de Velasco, te ponen en órbita.
'The Naughty Noughties' muestra nuevos artistas rusos, jugando con el absurdo y la experimentación a partes iguales.
Os presentamos a Orchestre Miniature in the Park: son muchos, con instrumentos de juguete y tocan en los parques.
METAL se ha convertido en referente en publicaciones de moda de culto, también fuera de nuestras fronteras.
El insólito estilismo de la próxima gira de Britney Spears »Se inspira en el circo, un terreno que la artista conoce bien Traducir »
En: dazeddigital.com
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¿Buscas trabajo? Lo mismo los Arnault te quieren fichar, como a Gareth Pugh, que está en su punto de mira
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El 'making of' de una colección: Gareth Pugh de película »El diseñador ha creado un vídeo para la web Showstudio que se difundió en internet mientras el inglés presentaba su colección en París
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Britney elige a DSquared2 para vestirla en su nuevo 'Circus' »La cantante comenzó ayer la gira con trajes de circo interpretados a la manera de los hermanos Caten Traducir »
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Destinada al público aficionado, abre el camino a los híbridos cámara+videocámara para profesionales.
Tres días para saborear 400 espectáculos en Ámsterdam.
El Nido de Pájaro nos ha dejado boquiabiertos. Los estadios son ahora iconos de la modernidad.
ojalá se apunten más chicas a esta moda, vivan las curvas!"
Todo esto evidencia que el señor Camps e muy elegante el señor Cosata también La señora Esperanza muy mucho y todos los imputados visten de miedo. Eso solo prueba una cosa que el PP es muy elegante vistiendo y el pueblo lo agradece mucho y lo reconoce ... 
como en Galicia que tambien era muy elegante el que tuvo que dimitir por problemas con el fisco. Es elegante con el coche el señor Feijoo que no paga un duro por el y encima se construye en Francia. La elegancia es patrimonio del pp no se les permite a los socialistas eso el pueblo lo valora y lo vota como en Telemadrí, perdon digo en Madrid en que estaría yo pensando. "
Sí, por eso Camps le llamó por teléfono 8 veces mientras declaraba. Para que le hiciera un descuento. No te ...
Aquí da igual la calidad del género. Lo único importante es que este tío ... ha puesto el cazo. No le empuran por tener mal gusto sino por corrupto. "
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