Una polémica certificación que llega al millón de acres

Las superficies cultivables dedicadas a la "agricultura certificada" superaron el mes pasado el millón de acres (unas 414.000 hectáreas), afirma la asociación 'Rainforest Alliance'. La cifra –cargada del simbolismo de los números redondos- refleja las producciones de 18 países que cumplen las pautas de sostenibilidad fijadas por la ONG estadounidense.

Para obtener la certificación, los agricultores del Tercer Mundo deben observar una serie de prácticas en cuanto a reducción de agroquímicos, protección de la fauna local, bienestar de sus trabajadores y preservación de los bosques autóctonos (en el caso concreto del café, se busca preservar el cultivo tradicional bajo sombra forestal).

En contraste con las iniciativas a favor del comercio justo o de la agricultura orgánica, centradas en el pequeño productor, bajo el paraguas de 'Rainforest Alliance' se agrupan latifundistas y pequeños granjeros, cooperativas y multinacionales. Para muestra la compañía Chiquita Brands International, propietaria de la primera plantación bananera certificada.

El éxito del programa requiere que los productos con el marchamo otorgado por 'Rainforest Alliance' tengan salida comercial. Con esa finalidad sus promotores han obtenido compromisos de compra del cinco por ciento de las 500 empresas más poderosas del mundo según el ranking de 'Fortune', entre ellas Xerox, Kraft Foods, KLM y Goldman Sachs.

La "Alianza de la Selva Lluviosa" apuesta claramente por valerse de las leyes del mercado en pos de metas medioambientales. Y a juzgar por los resultados económicos, no les va nada mal: el año pasado, el volumen mundial de ventas de café, cacao y bananas certificadas alcanzó la friolera de 1.200 millones de dólares (en torno a 750 millones de euros).

Con todo, la participación de grandes empresas ha sido objetada por quienes creen que se les facilita a bajo precio la cotizada aureola 'ecologically friendly', así como posicionarse frente a los "consumidores concienciados" (un caso representativo lo pone McDonaldŽs de Europa, que ha adoptado el café certificado en el marco de una ofensiva de relaciones públicas encaminada a mejorar su alicaída imagen externa).

Se critica además la manera con la que se conceden las certificaciones, y lo ejemplifican con el café Yuban, muy popular en Estados Unidos, cuya etiqueta dice que "el 30 por ciento de su contenido es café certificado". ¿Y el 70 por ciento restante de dónde procede?, se preguntan los escépticos, ¿de la agricultura industrial?

'Rainforest Alliance' se defiende argumentando que su política laxa facilita el acceso al mercado mundial a productores que hasta hace poco vivían marginados del mismo. A eso se añade que, a diferencia de los programas de comercio justo, aquí no se garantiza a los dos millones de campesinos implicados un precio superior al mercado, cosa que se deja en manos de la oferta y la demanda.

Resulta llamativo ver cómo, en el seno de la vasta y difusa economía verde, reflota la discusión entre liberales e intervencionistas. Al margen de su interés económico y político, la polémica plantea elevadas exigencias a los consumidores, que se ven en la tesitura de evaluar los pro y contra de cada producto sostenible ofertado en las estanterías del supermercado; evaluación que requiere manejar nociones básicas de cooperación para el desarrollo, relaciones internacionales....; y todo ello para responder a la cuestión central: ¿cuál es la más justa de todas estas marcas de café?

Quien se encuentre en condiciones de hacerlo merecerá sin dudas el título de consumidor modelo, pero me temo que será un espécimen muy escaso.